Сайдинг в отделке: виды, плюсы и минусы, как монтировать

Дом и сайдинг Дизайн

Сайдинг — узкая рейка с внешней рельефной отделкой, имитирующей каменную кладку или структуру деревянных конструкций. По краям торцов деталей имеются замки, позволяющие обшить стену любой высоты по заранее собранному каркасу. Заготовки легкие, а небольшая площадь позволяет монтировать элементы одному человеку. Кроме стандартного горизонтального материала есть изделия для вертикального расположения (есть универсальные варианты)

Внешняя отделка сайдингом

Содержание
  1. Виды
  2. Стальной
  3. Алюминиевый
  4. Деревянный
  5. Фиброцементный
  6. Виниловый
  7. Акриловый
  8. Какой утеплитель лучше использовать под сайдинг?
  9. Пенопласт
  10. Экструдированный пенополистирол
  11. Минеральная вата
  12. Эковата
  13. Пенополиуретан
  14. Какой каркас выбрать: деревянный или металлический
  15. Общие правила монтажа
  16. Инструменты
  17. Подготовительные мероприятия перед отделкой
  18. Расчет количества материалов
  19. Доборные элементы
  20. Необходимые инструменты: чем резать стройматериал
  21. Подготовка поверхности
  22. Поэтапный монтаж сайдинга
  23. Обрешетка
  24. Крепление J-образных профилей
  25. Установка внешних и внутренних угловых реек
  26. В каких случаях используется перекрестная обрешетка?
  27. Обрамление оконных, дверных проемов
  28. Монтаж утеплителя
  29. Гидроизоляция
  30. Резка сайдинга
  31. Крепление панелей
  32. Установка внутренних и внешних угловых планок
  33. Как производится удлинение планок сайдинга?
  34. Установка Н-профиля
  35. Монтаж рядовых панелей сайдинга
  36. Укладка финишной планки сайдинга
  37. Рекомендации специалистов
  38. Уход и ремонт
  39. Как сэкономить
  40. Особенности обшивки деревянного дома
  41. Какие ошибки допускают при монтаже?

Виды


Детали для отделки делятся на категории в зависимости от используемого для изготовления сырья:

  1. Деревянные. Отличаются повышенной теплоизоляцией, но имеют небольшой срок службы и требуют периодической обработки антисептиком с последующей покраской.
  2. Композитные. Изготовлены из смеси полимеров и древесной муки. Отличается повышенной стойкостью к атмосферным осадкам и соответствует по структуре изделиям из дерева.
  3. Акриловые. Выдерживают перепады температуры окружающей среды от -50 до +85°С без риска деформации.
  4. Фиброцементные. Отличается повышенным весом и прочностью.
  5. Пластиковые. Устойчивы к перепадам температуры и осадкам.
  6. Керамические. Имеет высокую стоимость.

Стальной

Этот тип практически не используется для облицовки стен частных домов, чаще его можно встретить в промышленных зданиях и складских ангарах.

Сайдинг из стали

Плюсы и минусы
Широкий диапазон цветов.
Стойкость к усадочной деформации здания.
Длительный срок службы.
Пожарная безопасность.
Необходимость в обработке защитными средствами от коррозии.
Появление вмятин при механическом воздействии.
Относительно большой вес, что затрудняет укладку покрытия на стены. Кроме того, он дает значительную нагрузку на фундамент.
Высокая цена.

Алюминиевый

Алюминиевый сайдинг — один из самых легких, к тому же в случае повреждения такие панели не подвержены коррозии. Однако этип также редко используется для облицовки дома.

Алюминиевый сайдинг

Плюсы и минусы
Сочетание легкости, прочности и долговечности.
Стойкость к ультрафиолетовому излучению.
Широкий диапазон цветов.
Относительно низкая стоимость.
Подверженность коррозии.
Низкая механическая прочность.

Деревянный

Этот вариант сайдинга идеально подходит для домов, выполненных в старинном стиле. Также его можно использовать для внутренней отделки.

Сайдинг из дерева

Плюсы и минусы
Привлекательный внешний вид.
Естественная теплоизоляция.
Полная экологичность.
Небольшой срок эксплуатации.
Высокая стоимость.
Необходимость в обработки от гниения, грибка, насекомых и грызунов

Современные модели деревянных панелей монтируются по принципу вагонки, то есть шип-паз

Фиброцементный

Этот материал является новейшей разработкой в ​​области облицовки фасадов. Для его производства используется обычный цемент, в состав которого дополнительно входит некоторое количество фибры. В результате получается продукт, напоминающий бетон и дерево. Современные технологии изготовления позволяют нанести на поверхность любой рисунок. Используется для отделки промышленных зданий и жилых домов.

Сайдинг из цемента и фибры

Плюсы и минусы
Большой ассортимент.
Пожарная безопасность.
Механическая прочность.
Длительный срок эксплуатации.
Большой вес, который будет оказывать лишнюю нагрузку на основание здания.
Сложность подрезки изделий, поэтому, чтобы правильно обшить дом, нужно приложить немалые усилия.
Сложный монтаж.

Виниловый

Считается одним из самых популярных видов отделочного материала. Современный рынок предлагает большое количество фактур: мрамор, натуральный камень, дерево и даже кожу. Встречаются и простые цветные панели без имитации фактуры.

Читайте также:  Современный дизайн квартиры 60 кв. метров

Сайдинг из винила

Плюсы и минусы
Быстрая и простая установка.
Относительно низкая стоимость.
Долгий срок службы (до 20 лет).
Маленький вес, благодаря чему материал не создает нагрузки на основание.
Большой ассортимент.
Применение на любых основаниях.
Возможность локального ремонта.
Простота обслуживания.
Низкая механическая прочность.

Облицовочный фасадный пластик является наиболее доступным в ценовом плане материалом, но такая облицовка со временем выгорает на солнце.

Акриловый

Этот материал изготовлен на основе двух композиционных полимеров. В качестве дополнительных компонентов используются красители, антипирены и антистатики.

Сайдинг из акрила

Плюсы и минусы
Высокая степень устойчивости к ультрафиолетовому излучению.
Невосприимчивость к воздействию кислотных и щелочных растворов.
Устойчивость к деформации при воздействии температуры.
Яркий насыщенные цвета.
Высокие требования к качеству монтажа.
Завышенная цена.

Какой утеплитель лучше использовать под сайдинг?


Промышленность выпускает широкий ассортимент теплоизоляционных материалов, Но для укладки по сайдинг подойдет только 5 видов.

Пенопласт

Изготавливается в виде жестких пластин, которые легко монтируются. Обладает минимальной теплопроводностью, малым весом, поэтому не создает чрезмерной нагрузки на конструкцию. Отличается высокой влагостойкостью, не теряет свойств при намокании.

Экструдированный пенополистирол

Модифицированный тип пены. Выпускается в виде жестких пластин, которые достаточно хорошо противостоят повреждениям. Теплопроводность ниже, чем у пенопластовых плит. Влагостойкий, легкий, простой в установке и обращении материал. Нежелательно использовать его для обогрева деревянных строений.

Минеральная вата

Утеплители хлопкового типа, выпускаемые в виде рулонов или пластин различной жесткости. В зависимости от вида сырья различают каменную, стеклянную и базальтовую вату. Отличаются низкой теплопроводностью, хорошо сохраняют тепло и звук, паропроницаемы.

Главный недостаток — высокая гигроскопичность. При намокании хлопок теряет свои теплоизоляционные свойства. Поэтому при монтаже в качестве гидроизоляции обязательно использование диффузионных мембран. Также шерсть очень «пылит», особенно стекловата. Их размещают только снаружи.

Эковата

Производится из целлюлозы в виде волокон, которые наносятся на основу с помощью специального оборудования. Экологически чистый материал, прочный, негорючий. Низкая теплопроводность, хорошая звукоизоляция. Он прослужит несколько десятков лет. Главный недостаток сложная установка, которую проводят только специалисты.

Эковата

Пенополиуретан

Полимерный утеплитель, напыляемый на основание, образует прочную бесшовную изоляционную ткань. Характеризуется низкой теплопроводностью, пластичностью, долговечностью, экологичностью. Пенополиуретан хорошо поглощает звук, поэтому его рекомендуется укладывать под металлические пластины. Из недостатков стоит отметить высокую цену и установку при помощи специального оборудования. Осуществить ее могут только специалисты.

Какой каркас выбрать: деревянный или металлический


Обшивка деревянного дома своими руками делается на обрешетку. Каркас под вагонкой служит опорой, создает вентиляционный зазор и поддерживает утеплитель. Помимо сайдинга, снаружи дом может быть облицован и другими материалами.

Для сборки каркаса используются деревянные бруски или металлические профили. Правильный выбор материала зависит от его характеристик. Деревянные бруски легче прикрепить к бревенчатой ​​стене, но они могут деформироваться при перепадах температуры и влажности.

Лучше выбирать металлические профили. Они прочны, не меняют размер в зависимости от погодных условий.

Общие правила монтажа


Правила проведения работ:

  1. Нельзя забивать гвозди до конца. Нужно оставлять расстояние от 1 до 1,5 мм между колпачками и облицовочным материалом.
  2. После установки боковые панели должны свободно перемещаться в горизонтальном направлении.
  3. Технология крепления сайдинга обеспечивает компенсационный зазор между сайдингом и аксессуарами (5-6 мм). Если установка происходит в холодные дни — следует оставить пространство около 9-10 мм.
  4. Когда боковая панель защелкнется на месте с нижним элементом, не рекомендуется прилагать усилий для ее дополнительного притяжения.

Инструменты


Для проведения работ следует подготовить:

  • циркулярную и металлическую пилу;
  • металлическую линейку, молоток и рулетку;
  • пассатижи;
  • отвертку и перфоратор;
  • нож и ножницы по металлу;
  • строительный уровень.

Мужчина и перфоратор

Подготовительные мероприятия перед отделкой


Перед началом монтажных работ необходимо:

  • рассчитать и доставить на приусадебный участок материалы для изготовления обрешетки;
  • купить заранее рассчитанное количество отделочного материала и вспомогательных деталей (металлические или деревянные бруски, шурупы и гвозди);
  • подготовьте инструмент для разметки, резки и монтажа материала.

Расчет количества материалов

Перед обшивкой дома нужно рассчитать потребность на основании проектной документации Перед тем как обшить дом, следует просчитать потребность на основе проектной документации или замеров габаритов стен, оконных и дверных проемов. Для определения количества бруса следует учесть шаг установки металлических или деревянных направляющих, находящийся в пределах 400-500 мм.

При расчете количества материала из площади стен вычитают площадь проемов, а к полученному результату прибавляют 10-12% запаса на случай повреждения стройматериала при доставке или ошибках при проведении монтажных работ.

Доборные элементы

Доборы — это отделочные и переходные планки, позволяющие декорировать углы, дверные или оконные проемы. Перечень и количество материалов рассчитывают на основании эскиза дома, в котором указаны размеры стен и проемов для оконных блоков или дверей. Материал вспомогательных профилей может совпадать с характеристиками основной отделки. Допускается использование деталей другого цвета, подчеркивающих контуры здания.

Необходимые инструменты: чем резать стройматериал

Для монтажных работ потребуются:

  • гидравлический уровень или лазер для определения правильного положения полос и плит;
  • ножницы по металлу для резки заготовок или направляющих;
  • электродрель для закручивания саморезов;
  • набор сменных головок для шурупов;
  • строительный маркер для разметки;
  • уголок для проверки правильности углов между брусками;
  • отвес для дополнительного контроля вертикального положения рамы;
  • плоскогубцы и гвоздодер для подготовки поверхности стен дома.

Инструмент для удаления гвоздей

Подготовка поверхности


Что нужно сделать:

  • закрепить старые доски на стенах, заменив их новыми;
  • удалить излишки штукатурки вокруг оконных и дверных проемов;
  • убрать из дома водосточные трубы, оконные рамы и различную мебель;
  • вынести растения, которые соприкасаются со стеной.

Поэтапный монтаж сайдинга


Отделка фасада этим материалом очень проста. С этим справится даже новичок, а поможет ему в этом подробная пошаговая инструкция по установке сайдинга.

Обрешетка

Панели можно крепить без обрешетки, если стены достаточно ровные. Однако монтаж теплоизоляционного материала будет просто невозможен. Кроме того, обрешетка образует вентиляционный зазор между панелями и стеной, с помощью которого удаляется влага (конденсат). Поэтому производители настоятельно рекомендуют использовать для крепления этого фасадного материала металлическую или деревянную обрешетку.

Для ее крепления понадобятся бруски 3-4 см или металлический профиль. Работать с деревянным брусом, наращивать его будет непросто, поэтому желательно приобретать этот материал сразу же подходящей длины. Влажность дерева, предназначенного для обрешетки, должна составлять до 12%. Для защиты от гниения его обязательно обрабатывают антисептиком. Дополнительно бруски покрывают составами с огнезащитными свойствами.

Металлический профиль будет стоить немного дороже, но работать с ним проще. Да и прослужит он намного дольше. Для крепления вагонки лучше использовать П-образный профиль толщиной 0,4-0,55 мм.

Особенности:

  1. Если сайдинг будет монтироваться горизонтально, то обрешетку устанавливают вертикально. Для монтажа вертикально расположенных листов ее соответственно горизонтально.
  2. Шаг обрешетки должен быть равен ширине утеплителя. Средняя ширина шага — 40-50 см.
  3. Рейки следует крепить к углам и стыкам стен, а также верху и низу. В местах расположения оконных и дверных проемов их монтируют вплотную друг к другу, чтобы вагонка идеально легла даже в этих местах.
  4. Вне зависимости от того, какой тип обрешетки выбран (металлическая или деревянная), исходный профиль сначала монтируется по низу стен, а также над окнами, дверями, на которые будут опираться нижние панели.
  5. При разметке исходного профиля (его располагают строго горизонтально) необходимо обозначить места крепления. Первое крепежное отверстие сверлится на расстоянии 10-15 см от угла дома, расстояние между остальными отверстиями 30-40 см.
  6. Профиль крепится с помощью прямых подвесов — полос из оцинкованной стали, снабженных перфорацией. С помощью них очень удобно выравнивать профиль по горизонтали
  7. Начальный профиль также можно закрепить на фронтоне, если хочется визуально отделить его от основной части здания.
  8. Так как любой материал может расширяться при повышении температуры, слишком туго затягивать шурупы не стоит. Между планкой и ними следует оставлять зазор в 1 мм. В противном случае панель может деформироваться.
  9. Ниже стартового профиля крепят планки отлива, предназначенные для защиты фундамента от влаги. Их монтируют с нахлестом на соседнюю планку, равным 25 мм.
  10. После установки основных профилей в местах дверных и оконных проемов готовят дополнительные вертикальные перемычки.
  11. Угловые профили, оконные молдинги или площадки, а также отделочная планка по верху стены крепятся еще до крепления сайдинга. Отделка должна быть установлена ​​ниже оконного проема.
  12. Угловые стойки можно заменить стартовыми. Однако угол лучше дополнительно проклеить, чтобы уберечь от осадков.

Не нужно собирать обрешетку в сырую погоду. Она быстро впитает влагу.

Крепление J-образных профилей

Порядок действий:

  1. С помощью уровня найти нижнюю точку рамы, отступить 5 см и вкрутить саморез. Нужно заранее наметить все места для начальных деталей.
  2. Установить крепления по углам дома и натянуть ниточки.
  3. Приложить профиль к углам обрешетки, по краям провести линии карандашом или маркером.
  4. Отступить 6 мм от угла и прикрепить деталь к раме, затем проверить горизонтальность установки с помощью уровня. Если есть отклонения, лучше все исправить на этом этапе, чтобы отделать дом качественным и безупречным покрытием.

От качества монтажа стартовой планки зависит внешний вид всей стены в целом

Установка внешних и внутренних угловых реек

Необходимо прикрепить профиль к углу обрешетки, отступив от потолка 3 мм, и закрепить рейку саморезами, при этом изделие должно быть ниже J-образных профилей на 6 мм для проверки уровня правильности установки. Если кривизны нет, то нужно сначала исправить низ, а потом все остальные места.

На наружных угловых профилях экономить не стоит, так как они слишком заметны на фасаде. Если высота фасада более 3 м, направляющие нужно будет накладывать друг на друга. Внизу должен быть полный профиль, а верхний нужно обрезать. Рейки должны находиться на одном уровне во всех местах.

При наличии свободного времени и желании сэкономить угловые обрешетки можно заменить двумя J-профилями. В этом случае углы предварительно проклеиваются гидроизоляционным материалом, иначе отделка прослужит недолго.

Технология работы с внутренними угловыми изделиями ничем не отличается.

Внутренние углы менее заметны, поэтому их можно оснастить J-образным профилем, но для достижения идеального результата потребуются специальные аксессуары

В каких случаях используется перекрестная обрешетка?

При укладке двойного слоя утеплителя потребуется достаточно толстый брус, но, так как его теплоизоляционные свойства ниже, чем у утеплителя, а в местах его расположения теплозащитные свойства вагонки будут снижены, то лучше использовать перекрестный способ соединения обрешетки:

  1. Первый ее слой монтируется, как обычно, с шагом, равным ширине листов теплоизоляции.
  2. После укладки утеплителя можно приступать к монтажу второго слоя обрешетки. Он крепится не к стенам, а к брускам первого слоя обрешетки.
  3. Допускается крепление утеплителя зонтичными дюбелями через два слоя теплоизоляционного материала

Обрамление оконных, дверных проемов

Подоконники монтируются следующим образом:

  1. Верхний профиль разрезается с обеих сторон, а затем сгибается. Вода будет течь через эти складки.
  2. После обрезки боковых планок удаляются куски материала, мешающие соединению.
  3. Соединяются верхние и боковые полоски так, чтобы сложенные оказались внутри.
  4. Таким же образом монтируются нижние профили. Единственное, загибать полоски надо не снизу, а у боковых полосок. Затем их накладывают на нижние.

Сайдинг в отделке: виды, плюсы и минусы, как монтировать

Монтаж утеплителя

Способ крепления зависит от типа материала:

  1. При монтаже минеральной ваты в виде плит или рулонов шаг обрешетки делают немного меньше (на 1 см) ширины материала.
  2. Плитный утеплитель любого типа укладывается снизу вверх в шахматном порядке. Вверху отрезается последняя плита, остальные крепятся снизу к соседней полосе.
  3. Рулонные материалы, с другой стороны, разворачиваются сверху вниз.
  4. В углах, по периметру окон и дверей теплоизолятор укладывается в последнюю очередь...
  5. Минвата крепится к стенам дюбелями-зонтиками. Отверстия для них предварительно просверливаются. На стандартную плиту утеплителя требуется 4-5 таких шпилек.
  6. Экструдированный пенополистирол или пенопласт для деревянных стен крепится на дюбеля. Их можно приклеить к бетону или кирпичу или прикрепить к стойкам зонтичными дюбелями. Стыки пластин тщательно замазываются монтажной пеной.
  7. При использовании пенополиуретана его распыляют и равномерно распределяют между брусками короба. Все неровности удаляются ножом только после полного высыхания.

Гидроизоляция

В качестве гидроизоляционного слоя лучше использовать не полиэтиленовую пленку, а специальную мембрану. Она защитит стены дома от намокания, а через самые маленькие отверстия влага будет испаряться наружу. Слой пленки или мембраны также служит надежной ветрозащитой в доме.

К деревянной обрешетке гидроизоляционный слой крепится с 10-сантиметровым нахлестом полотен друг на друга с помощью степлера с шагом 20 см после укладки слоя утеплителя. К металлическому профилю ее можно приклеить. Дополнительно в местах стыков пленка или стекловолокно скрепляется скотчем. Полотно не должно провисать, но и натягивать его слишком туго не стоит.

Резка сайдинга

С пластиковым виниловым сайдингом легко работать. Вырезать материал средней плотности по прямой можно электролобзиком, пилкой или ножовкой по металлу. Но самый удобный инструмент для работы с винилом — циркулярная пила, оснащенная фанерным диском, или болгарка. Для защиты от оплавления кромки следует установить среднюю скорость.

Диск подбирается небольшой по толщине и диаметру. Кроме того, его необходимо устанавливать «с тыльной стороны на переднюю», то есть рез будет производиться через заднюю часть зубов.

Металлическое покрытие не следует обрабатывать во избежание деформации защитного слоя шлифовальной машиной. Лучше пилить электролобзиком на минимальной скорости. Чтобы не погнуть металл, его располагают строго под прямым углом.

Крепление панелей

Монтаж панелей разных производителей может иметь небольшие отличия. Но принцип будет тот же. Пошаговый монтаж сайдинга:

  1. Его крепление начинается с углов здания или порталов.
  2. Для фиксации можно использовать гвозди, шурупы или скобы. При монтаже на деревянную обрешетку длину крепежа подбирают таким образом, чтобы он входил в дерево на 2 см. На сайдинге для крепления предусмотрены специальные отверстия – самостоятельно их делать уже не нужно.
  3. Перетягивать саморезы не стоит, необходимо оставлять зазор между ними и панелями в 1 мм. В противном случае при перепадах температур и изменении размеров они будут деформироваться
  4. Вкручивать саморезы необходимо от центра панели, двигаясь к краям. Последний из них должен располагаться на расстоянии 10-15 см от края
  5. Самую большую сложность представляет установка нижних панелей. Они должны быть идеально выровнены. В противном случае остальная часть стены будет деформирована
  6. Панель вставляется в замок исходного профиля, затем начинают немного подниматься до щелчка. Верх облицовки прикручивается или прибивается к коробу.
  7. Важно убедиться, что сайдинг в замке свободно двигается.
  8. Аналогично монтируются все остальные планки. Дойдя до вершины, они крепятся на финишный профиль с помощью «зацепов». Сначала нужно будет распилить панель под карнизом дома. Планка под оконным проемом крепится таким же образом к предварительно установленной накладной планке
  9. При наличии препятствия в месте крепления панели (например, гофра для кабеля) необходимо вырезать в облицовке отверстие чуть большего размера с учетом теплового расширения материала
  10. В узких проемах панели можно сложить и вставить в рейку. Если полоска маленькая, согнуть ее проблематично, приходится откручивать направляющую и сгибать

Между кровлей и софитом должен быть сделан зазор (опилка свеса крыши). В противном случае при нагревании он деформируется.

Обшивка дома сайдингом

Установка внутренних и внешних угловых планок

Угловые панели являются несущими элементами. Крепится после начального профиля. Предназначены для закрытия и удержания краев сайдинга, а также служат направляющими.

Монтаж угловых планок:

  1. Монтировать панель нужно так, чтобы ее нижняя часть выступала над стартовой планкой на 0,5-0,7 мм, а верхний край не доходил до карниза на 5-7 мм.
  2. Профиль закрепляется сверху вниз.
  3. Первый саморез вкручивается в верхнюю часть заводского отверстия, остальные крепежи размещаются посередине отверстий.
  4. Расстояние между шурупами делается 20 см.
  5. Для удлинения уголков в верхнем профиле вырезаются отверстия для крепежа на длину 34 мм так, чтобы доски перекрывали друг друга на 25 мм, а оставшиеся 9 мм оставляются для зазора.
  6. Если стартовые планки расположены возле угла, то края гвоздевых креплений врезаются в угловой профиль на высоте стартовой планки.
  7. Внутренние и внешние угловые планки устанавливаются с помощью отвеса и уровня.

Как производится удлинение планок сайдинга?

Когда сайдинг короче длины обшиваемой стены, для удлинения панелей по горизонтали ставят соединительную планку. Соединяющий профиль закрывает стыки сайдинга, что делает его более прочным, защищает от попадания осадков под облицовку. К тому же так внешний вид фасада будет смотреться красивее, и выглядеть, как одно целое.

Удлинять панели сайдинга можно также способом «внахлёст». Располагать листы профиля следует в шахматном порядке, не допуская стыковых соединений на одном уровне подряд. Длина наложения одной панели на другую должна быть не менее 5 см, при обязательном совпадении заводских отверстий для крепежа.

Установка Н-профиля

H-профиль относится к дополнительным элементам нагрузки. Используется для соединения двух горизонтальных панелей сайдинга, если длина стены больше размера материала сайдинга. Также используется для соединения софитного (карнизного) сайдинга.

Крепление соединительной планки начинается с верхней части стены. Первый крепеж делается в верхней части отверстия, последующие шурупы закручиваются посередине отверстий. Н-профиль карниза должен отступать на 0,5 см и быть на 6 мм ниже стартовой планки. Соединительный профиль с обеих сторон имеет вырез в 0,6 см от пусковых панелей, то есть располагается между ними.

При монтаже сайдинг вставляется в Н-профиль не до упора, а с зазором в 5-6 мм для теплового расширения.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Для ровной и аккуратной отделки фасада здания необходимо использовать уровень, длина которого должна быть не менее 80 см.

Первая панель сайдинга вставляется торцевой стороной в угловую планку, а нижняя вставляется в замок начального фальца и защелкивается. Затем при необходимости его подтягивают для выравнивания горизонтального ряда. Закручивание креплений на панели производится от центра к краям. Между соседними полосами необходимо оставлять 5 мм для теплового расширения.

Крепления не должны быть полностью закручены. От головки шурупа до панели оставляют зазор 1-2 мм. Профиль нельзя поднимать после того, как фиксирующее соединение на стартовой планке защелкнулось.

Последующие ряды панелей устанавливаются таким же образом: одна сторона облицовки укладывается в угловой паз, а другая — в Н-профиль или противоположный угол. Установленная панель входит в замок предыдущей и прикручивается к коробке.

Облицовочный фасад монтируется поверх стены, но так, чтобы оставалось место для установки отделочной планки и последнего профиля.

Укладка финишной планки сайдинга

Декоративная планка — это элемент, используемый для создания красивого воздухонепроницаемого покрытия на верхнем крае последней панели. Устанавливается стороной с заводскими монтажными отверстиями вниз и защелкой панели вверх.

Порядок монтажа финишной планки:

  1. Планка крепится саморезами к верхней части стены, под карнизом.
  2. Измеряется расстояние от вершины финишной планки до установленных панелей и от полученного результата отнимается 0,3 см. Если ширина профлиста больше расстояния, то отрезается верхняя часть.
  3. В панели обшивки (без верха) через каждые 10 см прокалывающими плоскогубцами делаются отверстия.
  4. У подготовленной планки нижняя часть вставляется в замок предыдущего профиля, а верхняя часть вставляется в замковое крепление отделочной панели и защелкивается.

Крепежи вкручиваются в отделочную планку через 3-5 отверстий и по ее центру.

Укладка финишной планки

Рекомендации специалистов


Те, кто профессионально занимается монтажом сайдинга, знают некоторые нюансы:

  1. Все материалы должны быть одного и того же производителя и партии. Даже в солидных фирмах не всегда есть возможность сделать панели одинакового цвета и размеров.
  2. Не стоит использовать аксессуары других производителей.
  3. При установке зимой зазоры должны быть не 0,5 см, а 0,9 см.
  4. Вместо углового профиля можно использовать 2 стартовых профиля. Это поможет сократить расходы, но конструкция будет менее герметичной.
  5. J-образный профиль можно использовать для обрамления таких элементов, как двери и окна.
  6. Сайдинг лучше делать слева направо, снизу вверх.
  7. Саморезы вкручиваются строго посередине монтажного паза перпендикулярно элементам обрешетки.
  8. Крепких винтовых креплений быть не должно. Необходимо оставить небольшое пространство на случай теплового расширения материала.
  9. Если в качестве крепежа используются гвозди, а не саморезы, следует приобрести оцинкованный крепеж.
  10. Фиброцементный сайдинг крепится к каркасу хомутами.
  11. Если деревянный каркас отделан сайдингом, то нужно дать время (не менее полугода) на усадку дома.

Уход и ремонт


ПВХ-покрытие быстро теряет первоначальный блеск. Если дом находится рядом с дорогой, на рельефной поверхности оседает пыль и копоть. Фасады, расположенные с северной стороны, часто покрываются слоем грибка. Однако уход за обивкой довольно прост, особенно если в доме есть мойка высокого давления. Обыкновенное средство для мытья посуды поможет вывести жирные пятна, а остатки масляной краски легко смоются уайт-спиритом. Применять номерные растворители нельзя.

Для замены поврежденной детали не нужно снимать соседние. Продольный замок не так уж сложно разблокировать, надавив на поверхность и слегка поддев тупым зубилом зацепившийся крючок. Разумеется, ремонт следует производить только в жаркую погоду.

Подготовка мойки

Как сэкономить


Покупка доборов увеличивает стоимость 1 м2 сайдинга на 25-30%. На этой статье расходов можно неплохо сэкономить, если:

  1. Точно рассчитать длину внутренних и внешних уголков, соединительных и отделочных профилей или согласовать с поставщиком возможность поставки остальных элементов.
  2. Приобрести стартовую планку для одинарного фасада. В дальнейшем его не составит труда сделать из обрезанных верхних прядей.
  3. Изготовить откосные системы и наличники из дерева (конечно, нужно тщательно подобрать цвет и форму каркаса).
  4. Для отделки столбов использовать обрезки.
  5. Обшить карниз неутепленной крыши обычными панелями.

Особенности обшивки деревянного дома


При обшивке деревянного дома сайдингом необходимо учитывать характеристики материалов:

  1. Отделку фасада, как и внутренние работы, следует начинать после усадки дома.
  2. Для обрешетки желательно использовать деревянный брус (заправленный и обработанный антисептиком).
  3. Важно обязательно обрабатывать поверхность стен антисептиком, так как после монтажа обшивки невозможно контролировать состояние древесины и своевременно проводить профилактику пораженных грибком мест.
  4. Для дополнительной защиты можно уложить гидроизоляционную мембрану.
  5. Даже если стены ровные и сайдинг установлен ​​без утепления, крепить панели к стене нельзя. Для правильной эксплуатации дерева необходим зазор, который создает обрешетка.

Простота монтажа сайдинга не исключает внимательности и аккуратности при проведении работ. Ошибка при установке стартового профиля, «перетянутый» или неправильно установленный в отверстие крепеж, несоблюдение рекомендаций по величине температурного зазора – все это может привести к тяжелым последствиям для обшивки, которые устранить будет не так просто


Какие ошибки допускают при монтаже?


При выполнении монтажа необходимо избегать следующих ошибок:

  1. Нельзя крепежи вкручивать, вбивать молотком через саму панель. Это может привести к растрескиванию при сильном морозе или нагреве материала.
  2. Сайдинг можно монтировать в любое время года, но при температурах воздуха ниже 10 градусов мороза может произойти поломка при разрезании панели.

Выбирая, чем лучше обшить кирпичный дом, необходимо внимательно изучить особенности каждого представленного материала. Сайдинг — это лучший вариант, который поможет решить не только вопросы декорирования фасада, но и защитит его от повреждений на протяжении не одного десятка лет.

Оцените статью
Наши кварталы
Добавить комментарий